时装周的那种冬夏倒置的时间表,是不是该改改

作者:服装头条

时装周的那种冬夏倒置的时间表,是不是该改改了? 传统意义上的时装周为一年两次,一次在 2、3 月,一次在 9、10 月,分别发布六个月之后的新系列,绝大多数奢侈设计品牌都会在四大时装周,也就是巴黎、米兰、伦敦、纽约时装周上发布。 时装周在行业内存在的意义,是将服装产业中的所有环节参与者都聚集在一起,进行商业上的交易,比如买手和品牌、品牌和面料商、品牌和媒体等。而提前六个月发布的意义也在于此,买手下完单,品牌转身就得通知工厂,到真正完成生产、发货、铺货,中间需要预留足够多的时间。 这样的形式从 1910 年的巴黎时装周开始,因为行之有效,一直延续至今,并且发展出了每个国家各自的时装周,比如中国就有上海时装周、中国国际时装周等,只是时间表会和四大时装周有所错开。 但这一切都在发生变化。时装周对于品牌的意义是否还如曾经那么重要,时装周的作用是否在发生改变,品牌们现在想要的是什么,这其实都是同一个问题。 前几天,Rebecca Minkoff 刚对外媒宣布,下一次纽约时装周上展示会是实体店售卖的春季系列,而非惯例提前六个月发布的 2016 秋冬系列。今天,Banana Republic 也发布了相似的消息,品牌打算在发布秋冬系列的同时,人们在门店就能买到一个包含 6 件 T 台单品的胶囊系列。事实上,Moschino 在今年 9 月时就尝试了这件事情,同样是将其中一部分设计做成胶囊系列率先发售,效果惊人。 从 T 台到店铺的时间表转变,这并非唯一的变化。 前几日,Tom Ford 宣布取消下一届走秀,打算举办一个更私密的买手、媒体一对一约见;香奈儿高定已经完成了上海、莫斯科、罗马等各大城市的巡演;Dior 将 2016 年春夏系列放到北京重复办了一次走秀;纪梵希移师纽约办秀,还把秀票赠送给普通观众;Misha Nonoo 干脆直接在 Instagram 上举办虚拟走秀。 消费者完全不在乎时装评论和杂志,只关心蕾哈娜在社交媒体 Instagram上介绍或者谈论什么。Tom Ford 这样认为。 时装周这种形式在未来是否还会存在,这个命题被拿出来反复讨论。确实,时装周的作用已经从原本的行业内逐渐辐射到大众消费者,从原本的订货作用,转变成了时尚娱乐、和消费者沟通的渠道。 后者可以在更多的平台上实现,比如现下当红的 Instagram,也确实有很多品牌已经将展示和营销重点放在了社交媒体上。况且,时装周走秀的成本并不低,零零总总加起来不下一百万,Anna Wintour 、Tom Ford 等众多业内人士均曾表示花大钱在时装周走秀得不偿失。 但时装周的订货作用不容小觑,买手们在同一时间奔赴同一个地方,对大量的品牌进行一次性下单,因为要触摸甚至试穿,并且需要交涉具体的事项,这在目前无法以其它的形式来替代。 不过,需要注意的是,买手这个行业也在发生变化。因为零售模式在电商冲击下发生变化,传统的买手也在迅速转型。当下这种形式的时装周是否还会继续存在,尚未可知。 来源:好奇心日报 作者:张金晶

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